Chá de Taiwan: guia para principiantes sobre oolong, GABA, Ruby 18 e outros

O chá de Taiwan é a família de chás de especialidade cultivados na ilha de Taiwan. À cabeça estão os oolongs de alta montanha enrolados em bola de Alishan, Shan Lin Xi, Lishan e Da Yu Ling; seguem-se o Dong Ding tostado, o oolong leitoso Jin Xuan, o Bao Zhong, o Dong Fang Mei Ren (beleza oriental), o chá preto Ruby 18 do lago Sun Moon, o oolong GABA e uma produção pequena, mas séria, de chá verde e de chá branco. Taiwan é fisicamente pouco maior do que a Bélgica, mas a sua indústria do chá tem um peso desproporcionado ao tamanho, graças à altitude, à investigação de cultivares e a um mercado interno que paga preços elevados pela qualidade.

Este guia explica o que é, de facto, o chá de Taiwan, porque é que a ilha produz tantos estilos distintos e o que um principiante deve provar primeiro.

Principais conclusões

• A indústria do chá de Taiwan remonta a migrantes de Fujian do final do século XVIII, e a sua escala moderna de qualidade foi construída pela Estação de Investigação e Extensão do Chá de Taiwan, que define «chá de alta montanha» como qualquer chá cultivado a 1 000 metros ou mais.
• A TTES No. 18 (Hong Yu / Red Jade), a cultivar por trás do chá preto do lago Sun Moon, foi lançada em 1999, e não na década de 1940, a partir de um cruzamento entre uma Camellia sinensis var. assamica birmanesa e um chá selvagem nativo de Taiwan.
• O chá GABA foi inventado no Japão por Tojiro Tsushida, no Instituto Nacional de Investigação Alimentar, em 1987, e os produtores taiwaneses adaptaram o método ao oolong, criando a categoria moderna do oolong GABA.
• Os oolongs de alta montanha crescem a céu aberto e não são cultivados à sombra. A sua doçura vem das temperaturas frescas e da luz difusa das nuvens, que abrandam o crescimento: as folhas guardam mais teanina livre e menos catequinas adstringentes.
• O Jin Xuan («oolong leitoso», TTES No. 12) é uma cultivar emblemática de Taiwan, com uma nota naturalmente cremosa e láctea que vem da própria cultivar e não de aromatizantes. A maior parte do «oolong leitoso» barato vendido no Ocidente é chá pulverizado com aroma, e não Jin Xuan.

Neste guia

• O que é, de facto, o chá de Taiwan
• Porque é que a geografia de Taiwan dá chás excecionais
• Oolong de alta montanha: o emblema de Taiwan
• O Jin Xuan e a história do oolong leitoso
• Dong Ding: o clássico tostado
• Bao Zhong: o oolong mais próximo do chá verde
• Dong Fang Mei Ren: o chá da cigarrinha
• Oolong GABA: o chá funcional de Taiwan por excelência
• O chá preto do lago Sun Moon e o Ruby 18
• Chá verde e chá branco de Taiwan
• As principais regiões de chá de Taiwan num relance
• Como preparar chá de Taiwan
• Por onde começar
• Perguntas frequentes

O que é, de facto, o chá de Taiwan

O cultivo do chá chegou a Taiwan no final do século XVIII, quando migrantes da província de Fujian atravessaram o estreito com estacas da cultivar de oolong Qing Xin (também escrita Chin Shin, «coração verde») e as plantaram nas colinas do condado de Nantou. Os primeiros centros comerciais cresceram em torno de Lugu, de Pinglin e do sopé dos montes perto de Taipé. Durante o primeiro século, a indústria do chá da ilha foi, no essencial, um prolongamento para sul das tradições de Anxi e de Wuyi, em Fujian.

O chá de Taiwan ganhou identidade própria com a exportação. Em 1869, o comerciante britânico John Dodd e o comprador chinês Li Chun-sheng enviaram de Taiwan para Nova Iorque o primeiro Formosa Oolong de marca, e durante os cinquenta anos seguintes o Formosa Oolong foi o produto mais famoso da ilha nos mercados ocidentais. Sob o domínio colonial japonês, de 1895 a 1945, o governo-geral criou em 1903 uma Estação de Investigação do Chá em Pinglin, que acabou por se tornar a Estação de Investigação e Extensão do Chá de Taiwan, a espinha dorsal institucional do chá taiwanês moderno. Foi também no período japonês que Taiwan começou a experimentar variedades birmanesas assamica de folha grande à volta do lago Sun Moon, como aposta na exportação de chá preto.

Taiwan, tal como hoje a conhecemos, com o oolong de alta montanha no topo da escala e a cultura dos concursos a puxar pela qualidade, é sobretudo fruto das décadas de 1980 e 1990. À medida que a economia interna crescia, Taiwan passou da exportação a granel para o consumo de gama alta. Abriram-se plantações de altitude em Alishan, Shan Lin Xi, Lishan e Da Yu Ling. As associações regionais de agricultores criaram concursos anuais que premiavam os melhores lotes com valorizações de preço espetaculares. O resultado é uma indústria do chá minúscula em volume, comparada com a da China, do Quénia ou da Índia, e extremamente exigente quanto à qualidade no topo de gama.

Porque é que a geografia de Taiwan dá chás excecionais

Taiwan tem mais ou menos o tamanho da Bélgica, mas a sua cordilheira central sobe até perto dos 4 000 metros, por isso uma ilha pequena concentra mais variação de altitude do que a maioria dos países produtores de chá. Essa altitude, somada à humidade subtropical e aos solos vulcânicos e de ardósia, é a razão pela qual o chá de Taiwan sabe ao que sabe.

As temperaturas frescas em altitude abrandam o crescimento da planta do chá. Os rebentos saem com menos força e a folha passa mais tempo a acumular precursores aromáticos antes da colheita. A luz difusa das nuvens, que na maioria das manhãs cobre as plantações de alta montanha de Taiwan, reduz ainda mais a taxa de fotossíntese da planta. Um estudo de 2022 sobre o sombreamento do tencha documenta como a redução da luz altera o metabolismo do azoto: as folhas retêm mais L-teanina livre e acumulam menos catequinas adstringentes. O oolong de alta montanha de Taiwan cresce a céu aberto, e não sob telas de sombreamento, mas o mecanismo é o mesmo. Um crescimento lento, fresco e filtrado pelas nuvens produz doçura em vez de amargor.

A TRES define o gao shan cha («chá de alta montanha») como o chá cultivado a 1 000 metros ou mais. As regiões comerciais de alta montanha ficam, em termos gerais, entre 1 000 e 2 400 metros, com algumas parcelas históricas acima dos 2 500 metros em Da Yu Ling. Parte da área de cultivo de Alishan fica abaixo da linha dos 1 000 metros, por isso o «chá de Alishan» não é automaticamente chá de alta montanha no sentido estrito.

Os solos também contam. O norte da ilha é vulcânico. As montanhas centrais são de calcário e ardósia. O condado de Nantou assenta numa mistura de ambos. Cada região de chá desenvolve uma assinatura mineral característica, e quem bebe chá em Taiwan leva esse terroir a sério.

Oolong de alta montanha: o emblema de Taiwan

O oolong de alta montanha, ou gao shan cha, é a categoria mais celebrada de Taiwan. Estes chás fazem-se normalmente da cultivar Qing Xin, no estilo moderno qing xiang («fragrância clara»): oxidam apenas ligeiramente e são enrolados em bolas apertadas que se abrem ao longo de muitas infusões.

O intervalo de oxidação habitualmente citado para o oolong de alta montanha moderno é de 10 a 20%. Nos oolongs, as percentagens de oxidação são estimativas correntes, não valores medidos, por isso leia os números como descritivos. O que conta na taça é a combinação de aroma floral (gardénia, lírio, osmanto), textura cremosa e um final longo e doce. Uma revisão de 2021 sobre o processamento, publicada na Food Science and Human Wellness, mostra como o grau de oxidação desloca o perfil aromático do chá entre o verde, o oolong e o preto.

As regiões emblemáticas de alta montanha, mais ou menos da mais baixa para a mais alta, são Alishan (cerca de 800 a 1 400 metros, com as melhores parcelas acima dos 1 000 m), Shan Lin Xi (1 200 a 1 800 metros), Lishan (1 600 a 2 400 metros) e Da Yu Ling, que vai de cerca de 2 000 a 2 600 metros e onde as parcelas históricas mais altas, na zona de Fushou Shan, foram em grande parte encerradas depois de 2014, num programa de recuperação da Floresta Nacional. O chá de Da Yu Ling é famoso por ser caro, porque a produção é minúscula.

Na maioria das plantações, os oolongs de alta montanha fazem-se duas vezes por ano: a colheita de primavera dá o carácter mais aromático e floral, e a de inverno tende para mais corpo e uma doçura mais funda.

O Jin Xuan e a história do oolong leitoso

A maior lacuna da maioria dos guias de chá de Taiwan para principiantes é o Jin Xuan, que é também o chá de Taiwan mais mal compreendido no estrangeiro.

O Jin Xuan é a TTES No. 12, uma cultivar lançada pela Estação de Investigação e Extensão do Chá de Taiwan em 1981, depois de décadas de melhoramento na delegação de Yuchi. Dá um oolong enrolado em bola, de estilo qing xiang, cultivado normalmente a altitudes médias de 300 a 800 metros, com um aroma naturalmente cremoso e lácteo, de bolacha de manteiga, por cima das notas florais habituais do oolong de alta montanha. Essa nota láctea vem da cultivar. Não é acrescentada, não é um aromatizante e aparece mesmo em água quente simples, sem qualquer lacticínio perto da taça.

O problema é que o nome «oolong leitoso» foi explorado à exaustão pelo comércio. Grande parte do «oolong leitoso» barato vendido no Ocidente é oolong comum pulverizado com xarope de aroma a leite ou misturado com essências lácteas. A diferença é evidente quando os prepara lado a lado: o Jin Xuan a sério dá uma cremosidade subtil e natural, que se desvanece aos poucos ao longo de várias infusões, enquanto as imitações aromatizadas sabem a creme para café com perfume de chá e deixam de ser lácteas assim que o aroma sai com a água.

Esta é uma categoria em que faz diferença comprar a quem indica a cultivar e a região de produção. O nosso oolong Jin Xuan Zero Milk é um Jin Xuan sem aromatizantes, de uma plantação identificada pelo nome, e o nome do produto lembra de propósito que o carácter lácteo é o próprio chá, e não um aditivo de leite.

Dong Ding: o clássico tostado

O oolong Dong Ding vem do município de Lugu, no condado de Nantou, uma das primeiras zonas comerciais de chá da ilha. Faz-se com a Qing Xin e cultivares aparentadas, é enrolado numa bola mais apertada do que o oolong de alta montanha qing xiang, oxida mais (normalmente entre 20 e 40%, segundo as estimativas correntes) e passa, por fim, pela torrefação.

É a torrefação que separa o Dong Ding do estilo floral de alta montanha. O Dong Ding tradicional passa por várias sessões de torrefação a carvão, repartidas por semanas, com o chá a repousar entre passagens para que o calor tenha tempo de atravessar a folha sem a queimar. As versões de torrefação leve, média e forte sabem a chás diferentes. Um Dong Ding de torrefação leve conserva boa parte da fragrância verde e junta-lhe uma nota de cereal tostado. O de torrefação média vai para o caramelo, a fruta de caroço e um corpo que aquece. O de torrefação forte, por vezes chamado Dong Ding «tradicional», chega ao longan seco, à côdea de pão cozido e ao açúcar mascavado escuro, e pode envelhecer durante anos.

A Associação de Agricultores de Lugu organiza um dos concursos anuais de chá mais famosos de Taiwan, e um Dong Ding de concurso de um produtor classificado de Lugu é das coisas mais caras que se podem beber no mundo do chá taiwanês.

Bao Zhong: o oolong mais próximo do chá verde

O Bao Zhong (também escrito Pouchong) vem de Pinglin, a sudeste de Taipé, na cidade de Nova Taipé. Faz-se sobretudo com as cultivares Qing Xin e Qing Xin Gan Zai, e fica no extremo mais verde do espetro do oolong: oxidação de apenas 8 a 15% e folhas torcidas em tiras, não enroladas em bola.

Pode dizer-se que a história do Bao Zhong é tão longa como a do Dong Ding. Pinglin foi uma das primeiras zonas de chá de Taiwan a ganhar identidade própria no período japonês, e o aroma marcado a orquídea e lírio do Bao Zhong, com a sua infusão amarelo-esverdeada clara, faz dele a ponte mais evidente entre o chá verde e o oolong no catálogo de Taiwan. Se gosta de sencha japonês ou de um chá verde chinês fresco, o Bao Zhong é o oolong taiwanês por onde começar.

Dong Fang Mei Ren: o chá da cigarrinha

O Dong Fang Mei Ren, ou oolong Bai Hao, é o oolong mais invulgar de Taiwan e a única categoria de chá assente nos danos causados por um inseto. Produz-se sobretudo no condado de Hsinchu, à volta de Beipu e Emei, e em partes de Miaoli.

O Dong Fang Mei Ren só se faz no verão, que é normalmente uma estação de colheita de baixa qualidade. Os agricultores evitam de propósito os pesticidas para que pequenas cigarrinhas-verdes, Jacobiasca formosana, se alimentem dos rebentos jovens. As cigarrinhas alimentam-se do floema: perfuram a folha com estiletes finos como agulhas e bebem a seiva, por isso, em rigor, não «mordem» o chá. Os danos desencadeiam na planta uma resposta de defesa contra herbívoros mediada pelo jasmonato, que aumenta um grupo de compostos aromáticos voláteis, entre eles o (E)-nerolidol e o hotrienol. São esses compostos que dão ao Dong Fang Mei Ren acabado o carácter de mel e moscatel pelo qual é famoso.

O chá processado é fortemente oxidado, cerca de 60 a 70%, com uma infusão âmbar escura e sabores de pêssego maduro, mel, rosa e fruta seca. Há uma história persistente segundo a qual o nome inglês «Oriental Beauty» foi dado pela rainha Isabel II, que alegadamente adorava este chá. As fontes sérias tratam-na como lenda. O nome de exportação Formosa Oolong é anterior ao seu reinado, e não existe qualquer registo do episódio no Palácio de Buckingham. O chá merece ser bebido de qualquer forma.

Oolong GABA: o chá funcional de Taiwan por excelência

O chá GABA é uma categoria em que a versão popular costuma errar na atribuição. Foi inventado no Japão, não em Taiwan. O Dr. Tojiro Tsushida e colegas do Instituto Nacional de Investigação Alimentar do Japão, hoje parte da NARO, publicaram o método original da câmara de azoto em 1987. O objetivo, na altura, era encontrar uma forma de aumentar naturalmente o ácido gama-aminobutírico em produtos alimentares para pessoas com hipertensão.

O que Taiwan fez foi pegar nessa etapa do processamento e aplicá-la ao oolong. O trabalho original de Tsushida era com chá verde. Os produtores taiwaneses, já especialistas em oolong enrolado e semioxidado, descobriram que fechar as folhas acabadas de colher numa câmara de azoto durante seis a dez horas, antes das etapas normais de processamento, dava um oolong suave e frutado, com um teor de GABA mais alto. Na década de 2000, Taiwan tornara-se a principal fonte comercial de oolong GABA, e a categoria está hoje fortemente associada à ilha, embora a técnica de base seja japonesa.

A química é real. Em condições anaeróbias, a enzima glutamato descarboxilase converte o glutamato da folha em GABA. O limiar japonês «Gabaron» para um chá GABA comercial é de, pelo menos, 150 mg de GABA por 100 g de folha seca, e os produtores taiwaneses de qualidade publicam valores de HPLC a pedido.

A questão da saúde pede cautela. O GABA ingerido atravessa mal a barreira hematoencefálica, por isso o mecanismo por trás de qualquer efeito calmante de uma chávena de chá GABA está em debate. Uma revisão sistemática de 2020 sobre a suplementação oral de GABA, indexada na PubMed, encontrou indícios limitados, mas sugestivos, de que a suplementação com GABA pode reduzir marcadores subjetivos de stress, com doses eficazes de suplemento entre 100 e 300 mg. Uma chávena de chá GABA dá cerca de 7 a 20 mg de GABA, bem abaixo das doses de suplemento estudadas; por isso, encare o oolong GABA como um complemento agradável e tranquilo da sua rotina, e não como um tratamento para a ansiedade. Para conhecer melhor a categoria, leia o nosso guia sobre o chá GABA e veja toda a nossa coleção de chás GABA.

AO Tea Sun Moon Ruby

O chá preto do lago Sun Moon e o Ruby 18

O lago Sun Moon, no centro do condado de Nantou, é a terra do chá preto mais singular de Taiwan. No período colonial, os japoneses criaram uma estação experimental em Yuchi especificamente para cultivar chá preto de assamica birmanesa destinado à exportação, e o programa de cultivares que daí nasceu acabou por produzir a TTES No. 18, conhecida como Hong Yu ou Red Jade, lançada pela delegação de Yuchi da TRES em 1999.

A TTES No. 18 é um cruzamento entre uma mãe birmanesa de Camellia sinensis var. assamica e um chá selvagem nativo de Taiwan, a Camellia sinensis var. formosensis. Desta ascendência nasce um chá preto que pouco se parece com o resto do mercado: hortelã, canela, eucalipto e fruta madura, com um corpo leve, de mel, e uma adstringência mínima. Se está habituado ao malte do Assam ou ao cítrico vivo do Ceilão, o Ruby 18 parece exótico porque é exótico. É uma criação de Taiwan, e não um chá preto de estilo europeu.

O nosso Sun Moon Ruby é um Ruby 18 da zona do lago Sun Moon e a porta de entrada mais direta para o chá preto de Taiwan. Também se dá bem com temperaturas um pouco mais baixas do que a maioria dos chás pretos, o que ajuda os aromas de hortelã e canela a sobressair.

Chá verde e chá branco de Taiwan

Taiwan não é conhecida como país de chá verde, mas faz chá verde sério em pequenos volumes. As principais zonas são Sanxia (Nova Taipé), onde se produzem o Bi Luo Chun e o Longjing, e partes de Nantou, onde a Qing Xin e as cultivares TTES são por vezes processadas como chá verde em vez de enroladas como oolong. Estes chás tendem a ser mais doces e menos herbáceos do que os equivalentes chineses, porque o clima húmido de Taiwan dá folhas mais ricas em aminoácidos.

O nosso Green Heart é feito com a cultivar Qing Xin, a mesma da maior parte dos oolongs de alta montanha emblemáticos de Taiwan. Tratar uma cultivar de oolong como chá verde dá uma taça suave, delicadamente floral, a meio caminho entre o chá verde chinês e o oolong pouco oxidado.

O chá branco de Taiwan é ainda mais recente. Os produtores da ilha começaram a aplicar um processamento mínimo, murchamento e secagem, com pouco ou nenhum enrolamento ou oxidação, às mesmas cultivares que dão os melhores oolongs de Taiwan. O nosso Cold Bloom faz parte desta nova vaga e mostra que o terroir de Taiwan também é capaz de dar chás brancos com camadas de sabor, que evoluem devagar.

As principais regiões de chá de Taiwan num relance

• Alishan, condado de Chiayi, cerca de 800 a 1 400 metros, oolongs florais de alta montanha
• Shan Lin Xi, condado de Nantou, cerca de 1 200 a 1 800 metros, oolongs de alta montanha de clima fresco e nebuloso
• Lishan, Taichung, cerca de 1 600 a 2 400 metros, alguns dos oolongs mais cobiçados e mais caros de Taiwan
• Da Yu Ling, na fronteira entre Taichung e Hualien, cerca de 2 000 a 2 600 metros, a categoria mais rara e mais alta
• Lugu e Dong Ding, Nantou, altitude mais baixa, terra natal do oolong tostado
• Pinglin, Nova Taipé (a sudeste de Taipé), terra do Bao Zhong
• Lago Sun Moon, condado de Nantou, distrito do chá preto e terra da TTES No. 18
• Beipu e Emei, condado de Hsinchu, terra do Dong Fang Mei Ren
• Sanxia, Nova Taipé, região especializada em chá verde
• Planícies de Nantou (Mingjian, Zhushan), a principal zona comercial de oolong GABA de Taiwan

Como preparar chá de Taiwan

A maioria dos chás de Taiwan responde bem tanto ao gongfu cha como ao método ocidental. O gongfu revela mais pormenores ao longo das infusões; o método ocidental é mais fácil se só tiver uma caneca e uma chaleira.

Para o oolong de alta montanha, o Jin Xuan e outros oolongs enrolados de estilo qing xiang:

• Gongfu: 5 a 6 g num gaiwan de 100 ml, água entre 90 e 95 °C, primeira infusão de 30 a 45 segundos para a bola apertada abrir, depois 20 a 30 segundos por infusão; conte com 6 a 10 infusões.
• Ocidental: 3 g para 300 ml, 90 °C, 3 a 4 minutos, mais uma ou duas infusões com as mesmas folhas.

Para o Dong Ding e outros oolongs tostados:

• Gongfu: 5 a 7 g num gaiwan de 100 ml ou num bule pequeno, água entre 95 e 100 °C, 15 a 20 segundos por infusão; conte com 8 a 12 infusões.
• Ocidental: 4 g para 300 ml, 95 °C, 3 minutos.

Para o Dong Fang Mei Ren:

• Gongfu: 4 a 5 g num gaiwan de 100 ml, água entre 85 e 90 °C (com uma oxidação tão alta, não precisa de água a ferver), 30 a 45 segundos na primeira infusão e menos nas seguintes.
• Ocidental: 3 g para 300 ml, 85 °C, 3 minutos.

Para o Sun Moon Ruby e outros chás pretos de Taiwan:

• Gongfu: 4 a 5 g num gaiwan de 100 ml, água entre 90 e 95 °C, 10 a 15 segundos na primeira infusão.
• Ocidental: 3 g para 300 ml, 90 °C, 3 a 4 minutos.

Trate o Bao Zhong mais como um chá verde: 4 g, 85 a 90 °C, 2 a 3 minutos à ocidental, ou infusões gongfu curtas de 20 a 30 segundos.

Por onde começar

Uma boa primeira seleção de Taiwan tem três chás: um oolong de alta montanha qing xiang (pelo estilo floral emblemático), um Jin Xuan (pela nota láctea que vem da cultivar e para distinguir o oolong leitoso a sério das imitações aromatizadas) e, à escolha, o Sun Moon Ruby, para um chá preto de um género totalmente novo, ou um Dong Fang Mei Ren, pela história do mel e do moscatel. Junte um oolong GABA quando já conhecer bem o oolong taiwanês comum, porque é a comparação que torna interessante o perfil de sabor do GABA.

Pode explorar toda a gama na nossa coleção de chás de Taiwan, que se integra na coleção de oolong, mais ampla, se quiser ter o contexto completo.

Perguntas frequentes

O que é o chá de Taiwan?

O chá de Taiwan é o chá da planta Camellia sinensis cultivado na ilha de Taiwan, sobretudo como oolong semioxidado, mas também como chá preto, verde, branco e GABA. A categoria assenta nos oolongs de alta montanha enrolados em bola de regiões como Alishan, Shan Lin Xi, Lishan e Da Yu Ling, a par de estilos próprios como o Dong Ding, o Bao Zhong, o Dong Fang Mei Ren, o oolong leitoso Jin Xuan, o chá preto Ruby 18 do lago Sun Moon e o oolong GABA ao estilo de Taiwan.

O chá de Taiwan é melhor do que o chá chinês?

Nenhum é melhor em tudo. Taiwan especializa-se numa gama de estilos mais estreita do que a China e investe a fundo no oolong de altitude e na cultura dos concursos. O chá chinês abrange muitas mais categorias e gamas de preço. A maioria dos apreciadores sérios tem os dois na prateleira: recorre a Taiwan para o oolong de alta montanha limpo e floral, o oolong leitoso Jin Xuan e o chá preto Ruby 18, e à China para o oolong de rocha de Wuyi, o hei cha, o chá amarelo e uma gama mais funda de chás verdes e brancos.

O que é o oolong leitoso, e é mesmo chá?

«Oolong leitoso» corresponde ao nome inglês milk oolong, dado ao chá feito da cultivar Jin Xuan (TTES No. 12), lançada pela Estação de Investigação e Extensão do Chá de Taiwan em 1981. O Jin Xuan a sério tem um aroma naturalmente cremoso, de bolacha de manteiga, que vem da própria cultivar e não de aromatizantes acrescentados. Grande parte do «oolong leitoso» barato vendido nos supermercados ocidentais é oolong comum pulverizado com xarope de aroma a leite. Se a embalagem não nomear o Jin Xuan nem uma região de cultivo de Taiwan, e a folha cheirar intensamente a lacticínio logo ao sair do saco, é, com toda a probabilidade, aromatizado.

O oolong de Taiwan tem muita cafeína?

Os oolongs de Taiwan têm um teor moderado de cafeína, cerca de 30 a 60 mg por chávena, consoante a cultivar, a colheita e o método de preparação. As colheitas de primavera, mais jovens e ricas em rebentos, e o chá de alta montanha tendem a ter um pouco mais; o Dong Ding de torrefação forte, um pouco menos. O oolong de Taiwan tem menos cafeína do que a maioria dos chás pretos e mais do que a maioria dos hojicha ou do chá branco envelhecido. O efeito calmante que muitos apreciadores descrevem vem da combinação da cafeína com a L-teanina, e não de um teor baixo de cafeína.

Qual é o melhor chá de Taiwan para principiantes?

Um oolong de alta montanha qing xiang ou um Jin Xuan são os pontos de partida mais acessíveis. Ambos são enrolados, ambos toleram uma preparação imperfeita e ambos dão uma taça doce e floral, de sabor limpo, que mostra o que Taiwan faz melhor. Se já bebe muito oolong floral e quer experimentar algo novo, o Sun Moon Ruby (Ruby 18) e o Dong Fang Mei Ren são os dois chás de Taiwan que menos se parecem com qualquer outro do mercado. Junte um oolong GABA quando já estiver à vontade com o oolong taiwanês comum, para perceber com clareza a diferença do processamento anaeróbio.