Chá preto chinês (hong cha): o que é, afinal

O chá preto chinês chama-se, na China, hong cha (红茶), à letra «chá vermelho»: os chineses não lhe chamam preto, chamam-lhe vermelho, pela cor da infusão na taça e não pela cor da folha seca. Em chinês, a expressão «chá preto» aponta para outra coisa: os chás escuros pós-fermentados, como o pu-erh e o liu bao, que formam uma categoria à parte. Esta colisão de nomes explica porque é que quem cresceu com Assam e Ceilão julga que o hong cha chinês é «só mais um chá preto». Não é. É mais antigo, o método de processamento nasceu em Wuyi no século XVII e as versões modernas não têm nada a ver, no sabor, com o estilo indiano de grande consumo. Este guia percorre os clássicos e os modernos: lapsang souchong, Keemun, dian hong, jin jun mei e o primo taiwanês, o Ruby 18 do lago Sun Moon.

Neste guia

• A resposta curta: hong cha, chá vermelho e a confusão dos nomes
• Porque é que os chineses lhe chamam vermelho e não preto
• Lapsang souchong: a origem em Wuyi, no século XVII
• Keemun: o antepassado do English Breakfast
• Dian hong: a resposta moderna de Yunnan
• Jin jun mei: a inovação de 2005 feita de rebentos dourados
• Ruby 18 do lago Sun Moon: o primo taiwanês
• Chá preto chinês, Assam, Ceilão e Quénia
• Como preparar chá preto chinês
• Por onde começar
• Perguntas frequentes

A resposta curta: hong cha, chá vermelho e a confusão dos nomes

A classificação chinesa do chá, reconhecida pela UNESCO em 2022, divide o chá em seis categorias segundo o processamento: verde, amarelo, branco, oolong, vermelho (hong cha) e escuro ou pós-fermentado (hei cha). Aquilo a que o inglês chama «black tea», chá preto, é hong cha em chinês. Aquilo a que os chineses chamam «chá preto», o hei cha, é uma categoria completamente diferente: a dos chás escuros pós-fermentados, como o pu-erh. Duas línguas, duas taxonomias, uma palavra a colidir pelo meio.

Na prática, sempre que um chinês diz «hong cha» e um ocidental ouve «chá preto», os dois referem-se à mesma coisa. E sempre que um chinês diz «hei cha» e um ocidental ouve «chá preto», referem-se a coisas diferentes. Sobre o lado pós-fermentado, escrevemos um guia de hei cha e de chás pós-fermentados. Neste guia, «chá preto chinês» quer dizer hong cha, o estilo totalmente oxidado.

Falta uma palavra de vocabulário antes de avançar. O termo chinês que se traduz por «fermentação» no chá, fa jiao, não é o que um microbiologista entende por fermentação. No hong cha, não há micróbios a trabalhar. A oxidação é enzimática: uma enzima da própria folha fresca reage com o oxigénio. O hei cha é diferente e envolve micróbios. O vocabulário é antigo, anterior à microbiologia, e por isso os livros de chá usam «fermentação» de forma solta. Neste guia, dizemos «oxidação» no caso do hong cha, porque é isso que acontece.

Porque é que os chineses lhe chamam vermelho e não preto

Ponha uma taça de qualquer hong cha ao lado de uma taça de Assam e a resposta é imediata: a infusão é vermelha. Cobre profundo, âmbar, por vezes a puxar para o grená. A folha seca é escura, sim, mas a nomenclatura chinesa olhou para a bebida, não para o chá seco. Os compradores ingleses dos séculos XVII e XVIII olharam para a folha seca e chamaram-lhe preto. Os dois nomes descrevem com honestidade aquilo que os seus autores tinham à frente.

O vermelho tem uma origem química concreta. Durante a oxidação, uma enzima da folha ferida, a polifenol oxidase, reage com o oxigénio e converte as catequinas incolores do chá fresco em teaflavinas e tearubiginas, pigmentos amarelo-alaranjados e castanho-avermelhados que dominam a taça. Uma revisão de 2022 sobre a oxidação enzimática no chá preto descreve o processo passo a passo. As tearubiginas podem chegar a 10 a 20% do peso seco de um chá preto acabado, e é por isso que a infusão é vermelha e não verde.

Nada disto é microbiano. É a enzima da própria planta a agir sobre os compostos da própria planta, quando a folha se parte e fica exposta ao ar. O nome chinês captou esta química por acaso, séculos antes de alguém isolar a polifenol oxidase. O nome inglês ficou-se pela superfície da folha seca. Em rigor técnico, «chá vermelho» descreve melhor aquilo que se bebe.

Um pequeno aviso. Nos textos de bem-estar em inglês, «red tea» designa por vezes o rooibos, a infusão de ervas sul-africana feita de uma planta completamente diferente, que não tem chá nenhum. Quando os chineses dizem «chá vermelho», ou hong cha, falam de Camellia sinensis processada até à oxidação total. O rooibos é outra história.

Lapsang souchong: a origem em Wuyi, no século XVII

O lapsang souchong (zheng shan xiao zhong em mandarim) é o chá preto totalmente oxidado mais antigo de que há registo: nasceu na aldeia de Tongmu, nos montes Wuyi, no norte de Fujian, por volta de meados do século XVII. Tongmu fica dentro da área de Wuyi Shan, Património Mundial da UNESCO e reserva natural integral, e a cultivar tradicional que ali cresce tornou-se a matéria-prima de todos os hong cha que vieram depois. Os registos da Companhia Holandesa das Índias Orientais mostram chá preto de Wuyi a chegar aos mercados europeus já em 1607.

A partir daqui, a história deste chá conta-se de duas maneiras. A primeira é o mito de origem tradicional: um exército de passagem interrompeu uma colheita, as folhas murchas foram secas à pressa sobre fogueiras de pinho para não se perderem, e o resultado, fumado e inesperadamente bom de beber, foi o primeiro hong cha fumado. Se algo disto aconteceu à letra é pergunta para folcloristas. O que está documentado é que, em 1662, o chá de Wuyi seguia no dote que Catarina de Bragança levou para a corte inglesa, e que «Bohea» (a deturpação inglesa de «Wuyi») se tornou, na Europa do século XVIII, o nome genérico do chá preto chinês.

A segunda é que o lapsang souchong moderno existe em duas versões: a fumada com pinho, a que a maioria dos ocidentais conhece, e uma versão sem fumo que os habitantes de Tongmu muitas vezes preferem. O estilo fumado foi o que os comerciantes coloniais exportaram, e é por isso que, no Ocidente, o lapsang lembra uma fogueira de acampamento. O original sem fumo sabe a longan, a resina de pinho sem o fumo e a malte suave. Se a única referência for a versão fumada com sabor a cinzeiro das latas de supermercado, a versão sem fumo é uma bebida completamente diferente.

Há um exagero comum que convém moderar: o lapsang é muitas vezes apresentado como «o primeiro chá preto de sempre». A versão honesta é «o hong cha totalmente oxidado mais antigo de que há registo», que lhe dá o mesmo mérito sem fingir que não há lacunas nos registos anteriores. É o antepassado da categoria, não um ponto de origem divino.

Keemun: o antepassado do English Breakfast

O Keemun (qimen hong cha) vem do condado de Qimen, no sul da província de Anhui, no sopé ocidental de Huangshan. Para um «clássico», é um chá relativamente jovem: segundo as histórias regionais do chá de Anhui, a sua criação atribui-se tradicionalmente a Yu Ganchen, em 1875, que terá levado para o seu condado natal o saber do processamento do chá preto de Wuyi, depois de perder um cargo público em Fujian. Até então, Qimen era uma região de chá verde. Em menos de uma geração, o novo hong cha ganhou a Medalha de Ouro na Exposição Internacional Panamá-Pacífico de 1915 e tornou-se a espinha dorsal dos lotes English Breakfast.

É no aroma que o Keemun ganha a sua reputação. Um estudo de aroma HS-SPME-GC-MS sobre o Keemun, de 2022, identificou o geraniol, o linalol e o salicilato de metilo como os principais responsáveis por aquilo a que os conhecedores chineses chamam «Keemun xiang», a nota característica do Keemun. O geraniol merece uma pausa: é o mesmo álcool terpénico que domina o óleo essencial de rosa. Um bom Keemun cheira a rosa não por projeção romântica, mas porque a sua química coincide de facto com a do óleo de rosa. O que se prova é um composto partilhado, não uma metáfora partilhada.

Outros trabalhos sobre o aroma de chás pretos chineses confirmam o mesmo quadro: terpenos florais à frente do aroma, com notas de jasmim e de feniletilo a completar. Na taça, isto traduz-se em rosa, mel suave e um final longo e doce, com uma adstringência mínima. É o hong cha educado, aromático e clássico, e a razão por que entrou nos lotes English Breakfast foi em parte diplomática: dava ao lote uma estrutura floral, sem a vivacidade cortante do Assam.

Aqui a cultivar de folha pequena conta. O Keemun faz-se com a planta clássica de tipo China, Camellia sinensis var. sinensis, com uma química diferente da assamica de folha grande, que surge a seguir. Essa diferença de cultivar explica a maior parte do contraste: o Keemun cheira a rosas e o dian hong cheira a mel e a malte.

AO Tea Golden Needles

Dian hong: a resposta moderna de Yunnan

O dian hong (dian é o nome clássico de Yunnan) é o moderno do grupo. Em 1938 e 1939, o tecnólogo do chá Feng Shaoqiu foi enviado para o condado de Fengqing, no oeste de Yunnan, para lançar a produção de chá preto para exportação em tempo de guerra, parte do esforço da China para obter divisas durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Em 1939 fundou a Fábrica Experimental de Chá de Shunning e produziu os primeiros lotes de ensaio; o nome «Dianhong» foi adotado oficialmente a 9 de abril de 1940. A categoria inteira tem 85 anos.

Isso não é uma fraqueza. O dian hong não tenta passar por antigo. O que o distingue é a matéria-prima: Camellia sinensis var. assamica de folha grande, cultivada nas velhas regiões de chá de Yunnan, por vezes a partir de árvores antigas de facto. Estudos do genoma completo confirmaram que o tipo chinês de folha pequena e o tipo de folha grande de Yunnan (assamica) se separaram há centenas de milhares de anos e têm químicas bem diferentes. Na prática, a taça puxa para o mel, o malte e a fruta de caroço, e não para a rosa e as notas florais suaves do Keemun.

Um estudo de microssatélites de 2018 com 402 amostras foi mais longe e identificou três linhagens de domesticação distintas: o chá de tipo China, o Assam chinês (o material de Yunnan que dá o dian hong) e o Assam indiano. São três domesticações separadas, não a mesma planta levada de um lado para o outro. A planta de folha grande de Yunnan está geneticamente mais perto do Assam indiano do que do Keemun de folha pequena, mas continua a ser uma linhagem própria, com uma longa história no seu lugar.

É nas variantes de rebentos dourados que o dian hong ganha fama. Quando um dian hong se faz sobretudo, ou só, com o rebento tenro da primavera, coberto de uma penugem dourada fina, o chá acabado parece polvilhado de ouro e a taça fica mais doce e com mais mel. O nosso Golden Needles é um exemplo direto: colheita só de rebentos, em Yunnan, com o mel e a fruta de caroço bem à frente. Para um contraste, com mais folha na mistura e mais corpo, o nosso Big Snow Mountain vem de Lincang, em altitude, no oeste de Yunnan, e assenta mais no malte e na fruta seca. As folhas de árvores antigas estão no nosso Ancient Heights, feito, segundo a tradição, a partir de árvores mais velhas das montanhas de chá de Yunnan, com um corpo mais redondo e resinoso. Para o extremo mais selvagem do espetro, o nosso Wild Origin usa folhas de árvores que cresceram fora do cultivo apertado das plantações, o que tende a levar o aroma para terrenos menos habituais. Quatro chás, quatro ângulos sobre o que «dian hong» pode significar.

Um estudo de aroma de 2022 sobre o dian hong identificou 52 compostos com atividade aromática e encontrou níveis de óxidos de linalol e de nerolidol mais altos do que no Keemun, o que corresponde ao perfil de mel e malte pelo qual o dian hong é conhecido. Ainda assim, os perfis sobrepõem-se. A divisão entre o Keemun floral e o dian hong de mel é uma regra prática útil, não uma lei rígida.

AO Tea Big Snow Mountain

Jin jun mei: a inovação de 2005 feita de rebentos dourados

O jin jun mei (à letra, «sobrancelhas nobres douradas») é, de longe, o chá mais jovem deste guia. Foi criado em 2005 na aldeia de Tongmu, na mesma reserva natural de Wuyi onde nasceu o lapsang souchong, por uma equipa liderada por Jiang Yuanxun, da empresa Zhengshantang. A inovação foi uma mudança radical de matéria-prima: em vez das folhas maduras usadas tradicionalmente no zheng shan xiao zhong, o jin jun mei faz-se só com os rebentos tenros do início da primavera da mesma cultivar local de Wuyi, com um processamento de hong cha modificado e sem fumagem com pinho.

Os números são o destaque. Um jin jun mei acabado tem cerca de 50 000 a 80 000 rebentos por cada 500 g. É esta a conta de mão de obra por trás do preço. Como Tongmu fica dentro de uma reserva natural nacional, só o chá colhido dentro desses limites tem direito à designação de origem, e a grande maioria do «jin jun mei» vendido fora da China é o mesmo processamento só de rebentos, aplicado a folhas de estilo Wuyi cultivadas noutros sítios. Não é forçosamente pior, mas também não é jin jun mei de Tongmu. Fora da China, o nome «jin jun mei» indica um estilo de processamento, não uma proteção geográfica.

Na taça, não se parece com nenhum outro hong cha. Como a matéria-prima é rebento e pouco mais, o chá acabado é rico em aminoácidos e pobre nos polifenóis mais pesados que dão estrutura a um chá preto de folha madura. O resultado é suave e doce, com notas de mel e de batata-doce e uma adstringência mínima. A infusão sai mais clara do que a de um dian hong, apesar de o chá ser totalmente oxidado, porque há menos massa de folha para gerar os pigmentos de tearubigina.

Uma última nota sobre o jin jun mei: tem 21 anos. Qualquer artigo que o apresente como «um chá antigo de Wuyi» está errado. É uma inovação do século XXI construída sobre uma técnica do século XVII, criada precisamente para mostrar o sabor de um hong cha só de rebentos da cultivar de Tongmu. A data moderna é para assumir. Faz parte da história.

Ruby 18 do lago Sun Moon: o primo taiwanês

O Ruby 18, conhecido em chinês como Hong Yu, ou Red Jade, e na gíria dos entusiastas como TTES No. 18, é a única entrada deste guia que não vem do continente, e merece o lugar. Foi lançado em 1999 pela Estação de Investigação e Extensão do Chá de Taiwan, depois de mais de 50 anos de melhoramento, como híbrido interespecífico entre um progenitor assamica birmanês de folha grande e um chá selvagem nativo de Taiwan (por vezes classificado como Camellia formosensis, embora o estatuto taxonómico seja discutido). Cultiva-se sobretudo no município de Yuchi, no condado de Nantou, nas colinas à volta do lago Sun Moon.

Entra num guia sobre hong cha chinês porque pertence por inteiro à tradição do hong cha da esfera cultural chinesa, mas faz uma coisa que nenhum chá do continente faz. O aroma característico é de canela e menta, dado por um conjunto de compostos voláteis diferente daquele que marca o Keemun ou o dian hong. O programa de melhoramento da TRES selecionou este carácter de propósito, ao longo de décadas. É um hong cha moderno, deliberado e apoiado na ciência, e na taça não sabe a mais nada.

O nosso Sun Moon Ruby é um Ruby 18 puro de Nantou. Vale a pena prová-lo ao lado de um dian hong e de um Keemun, numa comparação a três: a mesma categoria (hong cha totalmente oxidado), três cultivares e três perfis de aroma completamente diferentes. Se alguém lhe disser que «todo o chá preto chinês sabe ao mesmo», esta prova de três taças é a forma mais rápida de o desmentir.

Chá preto chinês, Assam, Ceilão e Quénia

É aqui que a maioria dos guias se acomoda. A versão curta que costuma ler-se é «o chá preto chinês é mais delicado do que o Assam». A versão honesta é mais interessante. O método de processamento do chá preto (murchamento, enrolamento, oxidação enzimática total, secagem) foi inventado em Wuyi no século XVII e espalhou-se pelo mundo com o comércio do chá. No século XIX, a semente de tipo China chegou à Índia a partir de 1836 e ao Ceilão em 1847, e o cultivo no Quénia seguiu-se em 1903, com plantas de origem indiana. O método viajou. As plantas, na maior parte, não.

O Assam moderno faz-se com a linhagem indiana autóctone de folha grande, hibridada com o chá de tipo China introduzido. O Ceilão tem uma história de híbridos semelhante. O chá CTC do Quénia (cortado, rasgado e enrolado) descende de sementes indianas. Por isso, quem bebe um lote English Breakfast de Assam está a beber uma planta geneticamente distinta do Keemun chinês, mas processada com um método inventado por mestres de chá chineses. O mesmo estudo de microssatélites citado acima separou com nitidez as três linhagens de domesticação.

Na taça, as diferenças dividem-se mais ou menos assim. O Assam CTC é escuro, maltado, vivo e pensado para levar leite. O Ceilão é mais luminoso, mais tânico, e a altitude muda-o de forma marcada. O CTC do Quénia é a base da maioria das saquetas de supermercado do mundo, feito para a uniformidade e a extração rápida. O hong cha chinês é, em regra, de folha inteira e não CTC, puxa mais para o aroma do que para a vivacidade e bebe-se simples. Não é mais fraco. É diferente. Um Keemun de nível médio não quer competir com o Assam em vivacidade, tal como um Longjing de nível médio não quer competir com o matcha em espessura.

Há uma coisa honesta a acrescentar. O hong cha chinês não é automaticamente «melhor» do que o chá de Assam, do Ceilão ou do Quénia. É diferente. Um grande Assam é um grande chá. Um grande Keemun é um grande chá. Se um vendedor de chá lhe disser que o hong cha chinês é objetivamente superior, está a vender-lhe alguma coisa, não a informá-lo.

Como preparar chá preto chinês

Uma boa notícia para quem se sente intimidado pelo chá verde chinês: o hong cha perdoa mais. Água a ferver serve. É mesmo a preferida. Os pigmentos e os compostos de sabor que definem a taça, as teaflavinas e as tearubiginas, são estáveis ao calor e precisam de temperatura alta para se dissolverem bem. Uma revisão dos parâmetros de preparação segundo o grau de processamento confirma que a extração do chá preto é mais eficiente entre 95 e 100 °C, ao contrário da água mais fria que os chás verdes delicados de rebentos exigem. Ferva a água, verta logo, sem esperar.

Há duas formas de preparação, e ambas funcionam. À ocidental: cerca de 2,5 g de folhas para 250 ml de água acabada de ferver, 3 a 4 minutos de infusão, e depois coar. Em gongfu cha: cerca de 4 a 5 g num gaiwan de 120 ml, com infusões curtas, a primeira de 15 a 20 segundos e cada uma das seguintes com mais 5 a 10 segundos. A maior parte dos bons hong cha chineses dá cinco ou seis infusões sólidas em gongfu cha antes de perder força, e esse é um dos grandes prazeres da categoria.

A outra coisa que convém dizer com clareza: não junte leite nem açúcar. O hong cha chinês foi pensado para se beber simples. O hábito do leite e do açúcar vem da tradição britânica do chá preto, construída à volta do Assam e do Ceilão, chás com tanino e corpo suficientes para se imporem aos lacticínios. O hong cha chinês não é desse estilo. Um Keemun com leite fica sem graça. Um dian hong com açúcar fica estranhamente unidimensional. Prove o chá simples, pelo menos nas primeiras preparações, e julgue-o pelo que é.

Quanto à cafeína, um estudo de medição de 2008 encontrou valores de cerca de 25 a 50 mg por chávena de chá preto, com grande variação consoante a folha, o tempo de infusão e o tamanho das partículas. Este intervalo sobrepõe-se de forma ampla ao do chá verde; a velha regra popular de que «o chá preto tem mais cafeína» tem, na melhor das hipóteses, um apoio fraco. Se a cafeína o preocupa, infusões mais curtas extraem menos cafeína, mas também menos sabor; ajuste ao seu gosto.

Uma última dica de preparação. O hong cha aguenta uma primeira infusão mais longa do que se pensa. Se a preparação à ocidental de 3 minutos der uma taça fraca, passe a 4 minutos antes de pôr mais folhas. Com o hong cha chinês de folha inteira, o erro comum é extrair de menos, não extrair de mais.

Por onde começar

Se nunca provou hong cha chinês, comece por um dian hong. É o mais fácil dos clássicos para quem começa: naturalmente doce, com o mel à frente, pouco adstringente e tolerante se a infusão se prolongar um minuto. A seguir, passe a um Keemun, para conhecer o lado da rosa e dos terpenos da categoria, e guarde o jin jun mei e o Ruby 18 para quando já tiver uma referência do que é um hong cha chinês «normal». O lapsang é um mundo à parte, que vale a pena visitar depois, de preferência começando pela versão sem fumo.

Para provar vários estilos, a nossa seleção de chás chineses de folha solta cobre toda a categoria chinesa, dos verdes e oolongs ao hong cha e ao pu-erh, e a nossa coleção de chá preto reduz a escolha aos estilos oxidados. Vendemos em embalagens pequenas, de 25 a 50 g, para que possa provar vários hong cha lado a lado sem se comprometer com meio quilo de um só chá. O hong cha é mais estável no armário do que o chá verde (as folhas totalmente oxidadas perdem a frescura mais devagar), mas o aroma está no seu melhor quando se bebe nos primeiros um ou dois anos após a data de colheita.

Duas regras práticas. Primeiro, prove um hong cha novo, sem nada, na primeira preparação. O leite e o açúcar tapam precisamente os detalhes aromáticos que separam o hong cha chinês do Assam; depois de provar o chá simples, pode decidir se lhe falta alguma coisa. Segundo, não julgue um hong cha pela primeira infusão com água e proporções a que não está habituado. Dê a qualquer chá sério duas ou três tentativas antes de decidir se é para si.

Perguntas frequentes

Porque é que os chineses chamam «chá vermelho» ao chá preto?

Porque lhe deram o nome pela cor da infusão na taça, não pela cor da folha seca. Um chá preto chinês totalmente oxidado dá uma infusão entre o vermelho profundo e o acobreado, graças aos pigmentos de teaflavina e tearubigina que se formam durante a oxidação. Os compradores ingleses dos séculos XVII e XVIII olharam antes para a folha seca escura e chamaram-lhe preto. Duas línguas, duas descrições honestas e uma colisão de nomes que confunde quem bebe chá desde então.

O chá preto chinês é mais forte do que o Assam?

Nem mais forte nem mais fraco: diferente. O Assam é selecionado pela vivacidade e pelo malte, e muitas vezes processado em CTC para uma extração rápida e intensa, à medida do leite e do açúcar. O hong cha chinês é em regra de folha inteira, puxa para o aroma, floral ou doce de mel, e bebe-se simples. Em cafeína mensurável, os intervalos sobrepõem-se; um estudo de 2008 encontrou chávenas de chá preto com valores concentrados entre 25 e 50 mg, com grande variação consoante a cultivar e a preparação. É uma diferença de estilo, não de força.

O dian hong é o mesmo que o chá preto de Yunnan?

Sim. «Dian» é o nome clássico da província de Yunnan, e «dian hong» quer dizer, à letra, «chá vermelho de Yunnan». Todo o hong cha cultivado e processado em Yunnan a partir da cultivar local assamica de folha grande é dian hong. A categoria nasceu formalmente em 1939, quando o tecnólogo Feng Shaoqiu fundou a Fábrica Experimental de Chá de Shunning, no condado de Fengqing, para lançar a produção de chá preto para exportação em tempo de guerra. O dian hong moderno vai de folhas simples para o dia a dia aos graus mais altos, feitos só de rebentos dourados em forma de agulha.

O que é o jin jun mei?

O jin jun mei é um hong cha moderno feito só de rebentos, criado em 2005 na aldeia de Tongmu, na Reserva Natural Nacional dos Montes Wuyi, em Fujian, por uma equipa liderada por Jiang Yuanxun, da empresa Zhengshantang. Usa apenas os rebentos tenros do início da primavera da cultivar local de Wuyi, cerca de 50 000 a 80 000 rebentos por cada 500 g de chá acabado, com um processamento de hong cha modificado e sem fumagem com pinho. Só tem direito ao nome de origem o jin jun mei de folhas colhidas dentro dos limites da reserva de Tongmu. A maior parte do jin jun mei vendido fora da China é o mesmo estilo só de rebentos, feito com folhas de fora de Tongmu.

O chá preto chinês tem mais cafeína do que o chá verde?

Não de forma fiável. O estudo de medição de cafeína de 2008, já citado, encontrou chávenas de chá preto entre cerca de 14 e 61 mg, com médias concentradas entre 25 e 50 mg. Os intervalos do chá verde sobrepõem-se a estes de forma ampla. O tempo de infusão, a temperatura da água, o tamanho das partículas da folha e a cultivar pesam mais na extração do que a categoria de processamento. A velha regra popular de que «o chá preto tem mais cafeína» tem um apoio fraco; o chá verde e o chá preto são, no geral, comparáveis, e o resto ajusta-se ao gosto.

O lapsang souchong é o chá preto original?

É o hong cha totalmente oxidado mais antigo de que há registo: nasceu na aldeia de Tongmu, nos montes Wuyi, por volta de meados do século XVII, com registos de compra da Companhia Holandesa das Índias Orientais desde 1607 e uma presença documentada no dote real de Catarina de Bragança, em 1662. Chamar-lhe «o primeiro chá preto de sempre» é afirmar mais do que os registos sustentam, porque há lacunas nos arquivos. A versão honesta é «o hong cha mais antigo de que há registo e o antepassado do processamento de toda a categoria moderna do chá preto». E isso já é muito.

Como se diz chá preto em chinês?

Em chinês, o chá preto é hong cha (红茶), à letra «chá vermelho», nome que vem da cor da infusão na taça e não da folha seca. O dian hong, o Keemun e o jin jun mei são todos hong cha.