Taiwan-Tee: Einstieg in Oolong, GABA, Ruby 18 und mehr

Taiwan-Tee ist die Familie der Spezialitätentees, die auf der Insel Taiwan wachsen. An der Spitze stehen zu Kugeln gerollte Hochland-Oolongs aus Alishan, Shan Lin Xi, Lishan und Da Yu Ling, dazu kommen gerösteter Dong Ding, Milch-Oolong aus Jin Xuan, Bao Zhong, Dong Fang Mei Ren, schwarzer Ruby 18 vom Sun Moon Lake, GABA-Oolong sowie kleine, aber ernst zu nehmende Mengen an grünem und weißem Tee. Taiwan ist kaum größer als Belgien, doch seine Teebranche hat weit mehr Gewicht, als diese Größe vermuten lässt. Das liegt an der Höhe, an der Forschung zu Kultivaren und an einem heimischen Markt, der für Qualität viel Geld bezahlt.

Dieser Leitfaden erklärt, was Taiwan-Tee ist, warum die Insel so viele eigenständige Teesorten hervorbringt und womit du am besten anfängst.

Das Wichtigste in Kürze

• Die Teebranche Taiwans geht auf die Einwanderung aus Fujian im späten 18. Jahrhundert zurück. Die heutige Rangordnung der Qualitäten baute die Taiwan Tea Research and Extension Station auf, die „Hochlandtee“ als jeden Tee definiert, der auf 1000 Metern Höhe oder darüber wächst.
• TTES No. 18 (Hong Yu / Red Jade), der Kultivar hinter dem schwarzen Tee vom Sun Moon Lake, kam 1999 heraus, nicht in den 1940er-Jahren. Er stammt aus einer Kreuzung von birmanischer Camellia sinensis var. assamica mit einem einheimischen wilden Tee aus Taiwan.
• GABA-Tee wurde 1987 in Japan erfunden, von Tojiro Tsushida am National Food Research Institute. Teebetriebe in Taiwan übertrugen das Verfahren auf Oolong und schufen so die heutige Kategorie GABA-Oolong.
• Hochland-Oolongs wachsen im Freien, nicht beschattet. Ihre Süße entsteht, weil kühle Temperaturen und das diffuse Licht der Wolken das Wachstum bremsen. So behalten die Blätter mehr freies Theanin und bilden weniger adstringierende Catechine.
• Jin Xuan („Milch-Oolong“, TTES No. 12) ist ein Vorzeige-Kultivar Taiwans mit einer natürlich cremigen, milchigen Note. Sie stammt aus dem Kultivar und ist kein zugesetztes Aroma. Das meiste, was im Westen billig als „Milch-Oolong“ verkauft wird, ist besprühter Tee, kein echter Jin Xuan.

In diesem Leitfaden

• Was Taiwan-Tee ist
• Warum Taiwans Geografie so besonderen Tee hervorbringt
• Hochland-Oolong: Taiwans Aushängeschild
• Jin Xuan und die Geschichte vom Milch-Oolong
• Dong Ding: der geröstete Klassiker
• Bao Zhong: der grünste Oolong
• Dong Fang Mei Ren: der Tee der Zikaden
• GABA-Oolong: Taiwans typischer funktioneller Tee
• Schwarzer Tee vom Sun Moon Lake und Ruby 18
• Grüner und weißer Tee aus Taiwan
• Taiwans wichtigste Teeregionen im Überblick
• Tee aus Taiwan zubereiten
• Womit du anfangen kannst
• Häufige Fragen

Was Taiwan-Tee ist

Der Teeanbau kam im späten 18. Jahrhundert nach Taiwan. Menschen, die aus der Provinz Fujian einwanderten, brachten Stecklinge des Oolong-Kultivars Qing Xin (auch Chin Shin geschrieben, „grünes Herz“) über die Meerenge und pflanzten sie in den Hügeln des Kreises Nantou. Die ersten Handelszentren entstanden rund um Lugu, Pinglin und am Fuß der Berge bei Taipeh. Im ersten Jahrhundert war die Teebranche der Insel im Grunde eine südliche Verlängerung der Traditionen von Anxi und Wuyi in Fujian.

Seine eigene Identität gewann der Tee aus Taiwan durch den Export. 1869 verschifften der britische Händler John Dodd und der chinesische Handelsvermittler Li Chun-sheng den ersten „Formosa Oolong“ als Marke von Taiwan nach New York, und in den folgenden fünfzig Jahren war Formosa Oolong das bekannteste Produkt der Insel auf westlichen Märkten. Unter japanischer Herrschaft von 1895 bis 1945 gründete die Kolonialverwaltung 1903 in Pinglin eine Teeforschungsstation. Aus ihr ging schließlich die Taiwan Tea Research and Extension Station hervor, das institutionelle Rückgrat des modernen Tees aus Taiwan. In die japanische Zeit fallen auch die ersten Versuche mit großblättrigen Assamica-Varietäten aus Birma rund um den Sun Moon Lake, gedacht für den Export von schwarzem Tee.

Das Taiwan, das wir heute kennen, mit Hochland-Oolong an der Spitze und einer Wettbewerbskultur, die die Qualität antreibt, entstand vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren. Mit dem Wachstum der heimischen Wirtschaft wandte sich Taiwan vom Massenexport ab und trank selbst mehr hochpreisigen Tee. Auf Alishan, Shan Lin Xi, Lishan und Da Yu Ling entstanden Teegärten in großer Höhe. Regionale Bauernverbände richteten jährliche Wettbewerbe aus, die die besten Chargen mit weit höheren Preisen belohnten. Das Ergebnis ist eine Teebranche, die verglichen mit China, Kenia oder Indien winzige Mengen erzeugt und an der Spitze kompromisslos auf Qualität setzt.

Warum Taiwans Geografie so besonderen Tee hervorbringt

Taiwan ist etwa so groß wie Belgien, doch sein zentrales Gebirge steigt auf knapp 4000 Meter an. So vereint die kleine Insel mehr Höhenunterschiede als die meisten Teeländer. Diese Höhe erklärt zusammen mit der subtropischen Feuchtigkeit und den Böden aus Vulkangestein und Schiefer, warum Tee aus Taiwan so schmeckt, wie er schmeckt.

Kühle Temperaturen in der Höhe bremsen das Wachstum der Teepflanze. Die Triebe wachsen weniger stürmisch, und das Blatt hat vor der Ernte mehr Zeit, Aromavorstufen anzureichern. Das diffuse Licht der Wolken, die Taiwans Hochlandgärten an den meisten Morgen bedecken, senkt die Photosyntheserate zusätzlich. Eine Beschattungsstudie von 2022 zu Tencha zeigt, wie weniger Licht den Stickstoffwechsel verschiebt, sodass die Blätter mehr freies L-Theanin behalten und weniger adstringierende Catechine bilden. Hochland-Oolong aus Taiwan wächst im Freien und nicht unter Tuch, doch der Mechanismus ist derselbe. Langsames, kühles Wachstum im Wolkenlicht bringt Süße statt Bitterkeit.

TRES definiert Gao Shan Cha („Hochlandtee“) als Tee, der auf 1000 Metern Höhe oder darüber wächst. Die kommerziellen Hochlandregionen liegen etwa zwischen 1000 und 2400 Metern, dazu kommen auf Da Yu Ling eine Handvoll historischer Parzellen über 2500 Metern. Teile des Anbaugebiets von Alishan liegen unter der Grenze von 1000 Metern, „Alishan-Tee“ ist also nicht automatisch Hochlandtee im strengen Sinn.

Auch die Böden zählen. Der Norden der Insel ist vulkanisch, das zentrale Gebirge besteht aus Kalkstein und Schiefer, und der Kreis Nantou liegt auf einer Mischung aus beidem. Jede Teeregion entwickelt eine eigene mineralische Signatur, und wer in Taiwan Tee trinkt, nimmt dieses Terroir ernst.

Hochland-Oolong: Taiwans Aushängeschild

Hochland-Oolong, auch Gao Shan Cha genannt, ist Taiwans am meisten geschätzte Kategorie. Diese Tees entstehen meist aus dem Kultivar Qing Xin im modernen Stil Qing Xiang („klarer Duft“). Sie werden nur leicht oxidiert und zu festen Kugeln gerollt, die sich über viele Aufgüsse öffnen.

Für modernen Hochland-Oolong wird meist eine Oxidation von 10 bis 20 Prozent genannt. Solche Prozentangaben sind beim Oolong gängige Schätzungen und keine Messwerte, die Zahlen dienen also nur der Beschreibung. In der Tasse zählt das Zusammenspiel aus blumigem Aroma (Gardenie, Lilie, Osmanthus), cremiger Textur und einem langen, süßen Nachgeschmack. Ein Übersichtsartikel von 2021 zur Verarbeitung in Food Science and Human Wellness zeigt, wie der Oxidationsgrad das Aromaprofil zwischen grünem Tee, Oolong und schwarzem Tee verschiebt.

Die wichtigsten Hochlandregionen, grob von der niedrigsten zur höchsten, sind Alishan (etwa 800 bis 1400 Meter, die besten Parzellen über 1000 m), Shan Lin Xi (1200 bis 1800 Meter), Lishan (1600 bis 2400 Meter) und Da Yu Ling. Da Yu Ling reicht von etwa 2000 bis 2600 Metern, die höchsten historischen Parzellen im Gebiet Fushoushan wurden nach 2014 im Rahmen eines Programms zur Rückgewinnung von Nationalwald weitgehend geschlossen. Tee aus Da Yu Ling ist für seinen hohen Preis bekannt, weil nur winzige Mengen entstehen.

Die meisten Teegärten stellen Hochland-Oolong zweimal im Jahr her. Frühjahrsernten bringen den aromatischsten, blumigsten Charakter, Winterernten neigen zu mehr Körper und tieferer Süße.

Jin Xuan und die Geschichte vom Milch-Oolong

Die größte Lücke in den meisten Einstiegsleitfäden zu Tee aus Taiwan ist Jin Xuan, zugleich der im Ausland am häufigsten missverstandene Tee der Insel.

Jin Xuan ist TTES No. 12, ein Kultivar, den die Taiwan Tea Research and Extension Station 1981 nach jahrzehntelanger Züchtung in der Zweigstelle Yuchi herausbrachte. Daraus entsteht ein zu Kugeln gerollter Oolong im Stil Qing Xiang, meist in mittleren Lagen von 300 bis 800 Metern angebaut. Zu den üblichen Blütennoten eines Hochland-Oolongs kommt ein natürlich cremiges, milchiges Aroma, das an Butterkekse erinnert. Diese Milchnote stammt aus dem Kultivar. Sie ist nicht zugesetzt, kein Aromastoff und zeigt sich auch in reinem heißem Wasser, ohne dass Milch in die Nähe der Tasse kommt.

Das Problem ist, dass der Name „Milch-Oolong“ stark vermarktet wurde. Vieles, was im Westen billig als „Milch-Oolong“ verkauft wird, ist gewöhnlicher Oolong, der mit Milcharoma-Sirup besprüht oder mit Milchessenzen gemischt wurde. Der Unterschied zeigt sich deutlich, wenn du beide nebeneinander zubereitest: Echter Jin Xuan hat eine feine, natürliche Cremigkeit, die über mehrere Aufgüsse sanft nachlässt. Aromatisierte Nachahmungen schmecken wie Kaffeeweißer mit Teeduft und verlieren das Milchige, sobald der Duftstoff ausgewaschen ist.

In dieser Kategorie kommt es darauf an, dort zu kaufen, wo Kultivar und Herkunftsregion genannt werden. Unser Oolong Zero Milk aus Jin Xuan ist ein nicht aromatisierter Jin Xuan aus einem namentlich genannten Teegarten. Der Produktname erinnert bewusst daran, dass der milchige Charakter vom Tee kommt, nicht von einem Milchzusatz.

Dong Ding: der geröstete Klassiker

Der Oolong Dong Ding stammt aus der Gemeinde Lugu im Kreis Nantou, einem der ältesten kommerziellen Teegebiete der Insel. Er entsteht aus Qing Xin und verwandten Kultivaren, wird zu einer festeren Kugel gerollt als Hochland-Oolong im Stil Qing Xiang und stärker oxidiert (nach gängiger Schätzung meist 20 bis 40 Prozent). Danach wird er geröstet.

Die Röstung trennt Dong Ding vom blumigen Hochlandstil. Traditioneller Dong Ding wird in mehreren Durchgängen über Holzkohle geröstet, verteilt über Wochen. Zwischen den Durchgängen ruht der Tee, damit die Hitze Zeit hat, durch das Blatt zu wandern, ohne es zu versengen. Leichte, mittlere und kräftige Röstungen schmecken wie verschiedene Tees. Ein leicht gerösteter Dong Ding behält viel vom grünen Duft und bekommt eine Note von geröstetem Getreide. Die mittlere Röstung geht in Richtung Karamell und Steinobst und hat einen wärmenden Körper. Die kräftige Röstung, manchmal „traditioneller“ Dong Ding genannt, landet bei getrockneter Longan, Brotkruste und dunklem Rohrzucker und kann über Jahre reifen.

Der Bauernverband von Lugu richtet einen der berühmtesten jährlichen Teewettbewerbe Taiwans aus. Ein Dong Ding in Wettbewerbsqualität von einem platzierten Betrieb aus Lugu gehört zum Teuersten, was du in der Teewelt Taiwans trinken kannst.

Bao Zhong: der grünste Oolong

Bao Zhong (auch Pouchong geschrieben) stammt aus Pinglin, südöstlich von Taipeh in Neu-Taipeh. Er entsteht meist aus den Kultivaren Qing Xin und Qing Xin Gan Zai und steht am grünsten Ende des Oolong-Spektrums, denn er ist nur 8 bis 15 Prozent oxidiert und wird in Streifenform verarbeitet, nicht zu Kugeln gerollt.

Die Geschichte von Bao Zhong ist wohl ebenso lang wie die von Dong Ding. Pinglin gehörte in der japanischen Zeit zu den ersten Teegebieten Taiwans mit eigener Identität. Mit seinem ausgeprägten Aroma von Orchidee und Lilie und dem blass gelbgrünen Aufguss ist Bao Zhong die naheliegendste Brücke zwischen grünem Tee und Oolong im Angebot Taiwans. Wenn du japanischen Sencha oder einen ganz frischen grünen Tee aus China magst, ist Bao Zhong der Oolong aus Taiwan, mit dem du einsteigen solltest.

Dong Fang Mei Ren: der Tee der Zikaden

Dong Fang Mei Ren, auf Englisch Oriental Beauty und auch als Oolong Bai Hao bekannt, ist Taiwans ungewöhnlichster Oolong und die einzige Teekategorie, die auf Insektenschäden beruht. Er entsteht vor allem im Kreis Hsinchu rund um Beipu und Emei sowie in Teilen von Miaoli.

Dong Fang Mei Ren entsteht nur im Sommer, sonst eine Erntezeit mit geringer Qualität. Die Teebauernfamilien verzichten bewusst auf Pestizide, damit kleine grüne Zikaden, Jacobiasca formosana, an den jungen Trieben saugen können. Zikaden ernähren sich vom Phloem, stechen das Blatt mit nadelartigen Stechborsten an und trinken den Saft. Streng genommen „beißen“ sie den Tee also nicht. Der Schaden setzt in der Pflanze eine von Jasmonat gesteuerte Abwehrreaktion gegen Pflanzenfresser in Gang, die den Gehalt einer Gruppe flüchtiger Aromastoffe erhöht, darunter (E)-Nerolidol und Hotrienol. Diese Inhaltsstoffe sorgen für den Charakter von Honig und Muskateller, für den der fertige Dong Fang Mei Ren berühmt ist.

Der verarbeitete Tee ist stark oxidiert, etwa 60 bis 70 Prozent, mit dunkel bernsteinfarbenem Aufguss und Aromen von reifem Pfirsich, Honig, Rose und Trockenfrüchten. Hartnäckig hält sich die Geschichte, der englische Name „Oriental Beauty“ stamme von Königin Elisabeth II., die den Tee geliebt haben soll. Seriöse Quellen halten das für eine Legende. Der Exportname Formosa Oolong ist älter als ihre Regentschaft, und im Buckingham-Palast gibt es keinen Beleg für das Ereignis. Der Tee lohnt sich so oder so.

GABA-Oolong: Taiwans typischer funktioneller Tee

Bei GABA-Tee nennt die gängige Geschichte oft den falschen Ursprung. Er wurde in Japan erfunden, nicht in Taiwan. Dr. Tojiro Tsushida und sein Team am japanischen National Research Institute of Tea, heute Teil von NARO, veröffentlichten 1987 die ursprüngliche Methode mit der Stickstoffkammer. Ziel war damals, den Gehalt an Gamma-Aminobuttersäure in Lebensmitteln für Menschen mit Bluthochdruck auf natürliche Weise zu erhöhen.

Taiwan übernahm diesen Verarbeitungsschritt und wandte ihn auf Oolong an. Tsushida hatte ursprünglich mit grünem Tee gearbeitet. Teebetriebe in Taiwan, die sich mit gerolltem, teiloxidiertem Oolong bereits auskannten, fanden heraus, was geschieht, wenn frisch gepflückte Blätter vor den üblichen Verarbeitungsschritten sechs bis zehn Stunden in einer Stickstoffkammer verschlossen bleiben: Es entsteht ein weicher, fruchtiger Oolong mit erhöhtem GABA-Gehalt. In den 2000er-Jahren war Taiwan die wichtigste kommerzielle Quelle für GABA-Oolong. Heute verbindet man die Kategorie stark mit der Insel, obwohl das Verfahren aus Japan stammt.

Die Chemie dahinter ist gesichert. Ohne Sauerstoff wandelt das Enzym Glutamat-Decarboxylase die Glutaminsäure im Blatt in GABA um. Der japanische Schwellenwert „Gabaron“ für einen kommerziellen GABA-Tee liegt bei mindestens 150 mg GABA pro 100 g trockenem Blatt, und gute Teebetriebe in Taiwan legen auf Anfrage HPLC-Werte vor.

Bei den Aussagen zur Gesundheit ist Vorsicht angebracht. Oral aufgenommene GABA passiert die Blut-Hirn-Schranke schlecht, daher ist umstritten, wie eine beruhigende Wirkung einer Tasse GABA-Tee zustande kommen soll. Eine systematische Übersichtsarbeit von 2020 zur oralen Einnahme von GABA in PubMed fand begrenzte Belege, die darauf hindeuten, dass GABA-Präparate subjektive Stressmarker senken können, mit wirksamen Dosen von 100 bis 300 mg. Eine Tasse GABA-Tee liefert etwa 7 bis 20 mg GABA, deutlich weniger als die untersuchten Dosen. Betrachte GABA-Oolong daher als angenehme, ruhige Ergänzung deines Alltags, nicht als Behandlung von Angstzuständen. Mehr zur Kategorie findest du in unserem Leitfaden zu GABA-Tee und in unserer gesamten GABA-Tee-Kollektion.

AO Tea Sun Moon Ruby

Schwarzer Tee vom Sun Moon Lake und Ruby 18

Der Sun Moon Lake im Zentrum des Kreises Nantou ist die Heimat von Taiwans markantestem schwarzem Tee. Während der Kolonialzeit richtete die japanische Verwaltung in Yuchi eine Versuchsstation ein, eigens um schwarzen Tee aus birmanischer Assamica für den Export anzubauen. Aus dem so entstandenen Züchtungsprogramm ging schließlich TTES No. 18 hervor, auch Hong Yu oder Red Jade genannt, den die Zweigstelle Yuchi der TRES 1999 herausbrachte.

TTES No. 18 ist eine Kreuzung aus einer birmanischen Camellia sinensis var. assamica als Mutter und einem einheimischen wilden Tee aus Taiwan, Camellia sinensis var. formosensis. Aus dieser Abstammung entsteht ein schwarzer Tee, der kaum etwas auf dem Markt ähnelt: grüne Minze, Zimt, Eukalyptus und reife Früchte, dazu ein leichter Körper mit Honignote und kaum Adstringenz. Wenn du das Malzige eines Assam oder die herbe Zitrusnote eines Ceylon gewohnt bist, klingt Ruby 18 exotisch, und das ist er auch. Er ist eine eigene Schöpfung Taiwans, kein schwarzer Tee nach europäischem Muster.

Unser Sun Moon Ruby ist ein Ruby 18 aus der Gegend des Sun Moon Lake und der klarste Einstieg in schwarzen Tee aus Taiwan. Er gelingt auch gut bei etwas niedrigeren Temperaturen als die meisten schwarzen Tees, was die Aromen von Minze und Zimt hervortreten lässt.

Grüner und weißer Tee aus Taiwan

Taiwan gilt selten als Land für grünen Tee, stellt aber in kleinen Mengen ernst zu nehmenden grünen Tee her. Die wichtigsten Gebiete sind Sanxia (Neu-Taipeh), wo Bi Luo Chun und Longjing entstehen, und Teile von Nantou, wo Qing Xin und TTES-Kultivare gelegentlich als grüner Tee verarbeitet werden, statt zu Oolongs gerollt zu werden. Diese Tees schmecken meist süßer und weniger grasig als ihre Entsprechungen aus China, weil das feuchte Klima Taiwans Blätter mit mehr Aminosäuren hervorbringt.

Unser Green Heart entsteht aus dem Kultivar Qing Xin, demselben, der für die meisten Hochland-Oolongs Taiwans verwendet wird. Verarbeitet man einen Oolong-Kultivar als grünen Tee, entsteht eine sanfte, zart blumige Tasse zwischen grünem Tee aus China und dem leicht oxidierten Oolong-Stil.

Weißer Tee aus Taiwan ist noch jünger. Teebetriebe auf der Insel verarbeiten dieselben Kultivare, aus denen Taiwans beste Oolongs entstehen, inzwischen minimal: Welken und Trocknen, kaum oder gar kein Rollen, kaum oder gar keine Oxidation. Unser Cold Bloom gehört zu dieser neuen Welle und zeigt, dass das Terroir Taiwans auch vielschichtige weiße Tees hervorbringen kann, die sich langsam entfalten.

Taiwans wichtigste Teeregionen im Überblick

• Alishan, Kreis Chiayi, etwa 800–1400 m, blumige Hochland-Oolongs
• Shan Lin Xi, Kreis Nantou, etwa 1200–1800 m, Hochland-Oolongs aus kühlen, nebligen Lagen
• Lishan, Taichung, etwa 1600–2400 m, einige der begehrtesten und teuersten Oolongs Taiwans
• Da Yu Ling, Grenze von Taichung und Hualien, etwa 2000–2600 m, die seltenste und höchste Kategorie
• Lugu und Dong Ding, Nantou, tiefere Lagen, Kernland des gerösteten Oolongs
• Pinglin, Neu-Taipeh (südöstlich von Taipeh), Heimat von Bao Zhong
• Sun Moon Lake, Kreis Nantou, Gebiet des schwarzen Tees und Heimat von TTES No. 18
• Beipu und Emei, Kreis Hsinchu, das Kerngebiet von Dong Fang Mei Ren
• Sanxia, Neu-Taipeh, auf grünen Tee spezialisierte Region
• Tiefland von Nantou (Mingjian, Zhushan), Taiwans wichtigstes kommerzielles Anbaugebiet für GABA-Oolong

Tee aus Taiwan zubereiten

Die meisten Tees aus Taiwan gelingen sowohl mit Gongfu Cha als auch mit westlicher Zubereitung. Gongfu Cha zeigt über die Aufgüsse mehr Details, die westliche Zubereitung ist einfacher, wenn du nur einen Becher und einen Wasserkocher hast.

Für Hochland-Oolong, Jin Xuan und andere gerollte Oolongs im Stil Qing Xiang:

• Gongfu Cha: 5–6 g in einem Gaiwan mit 100 ml, Wasser mit 90–95 °C, erster Aufguss 30–45 Sekunden, damit sich die feste Kugel öffnet, danach 20–30 Sekunden pro Aufguss, rechne mit 6–10 Aufgüssen.
• Westliche Zubereitung: 3 g auf 300 ml, 90 °C, 3–4 Minuten, ein bis zwei weitere Aufgüsse.

Für Dong Ding und gerösteten Oolong:

• Gongfu Cha: 5–7 g in einem Gaiwan mit 100 ml oder einer kleinen Teekanne, Wasser mit 95–100 °C, 15–20 Sekunden pro Aufguss, rechne mit 8–12 Aufgüssen.
• Westliche Zubereitung: 4 g auf 300 ml, 95 °C, 3 Minuten.

Für Dong Fang Mei Ren:

• Gongfu Cha: 4–5 g in einem Gaiwan mit 100 ml, Wasser mit 85–90 °C (bei der hohen Oxidation braucht es kein kochendes Wasser), 30–45 Sekunden beim ersten Aufguss, bei den folgenden kürzer.
• Westliche Zubereitung: 3 g auf 300 ml, 85 °C, 3 Minuten.

Für Sun Moon Ruby und andere schwarze Tees aus Taiwan:

• Gongfu Cha: 4–5 g in einem Gaiwan mit 100 ml, Wasser mit 85–90 °C, 30 Sekunden beim ersten Aufguss.
• Westliche Zubereitung: 3 g auf 300 ml, 90 °C, 3–4 Minuten.

Bao Zhong behandelst du ähnlich wie einen grünen Tee: 4 g, 85–90 °C, 2–3 Minuten bei westlicher Zubereitung oder kurze Aufgüsse mit je 20–30 Sekunden bei Gongfu Cha.

Womit du anfangen kannst

Für eine erste Auswahl aus Taiwan reichen drei Tees: ein Hochland-Oolong im Stil Qing Xiang (für den typischen blumigen Stil), ein Jin Xuan (für die Milchnote aus dem Kultivar und um echten Milch-Oolong von aromatisierten Nachahmungen zu unterscheiden) und entweder Sun Moon Ruby für eine ganz neue Art von schwarzem Tee oder ein Dong Fang Mei Ren für die Geschichte von Honig und Muskateller. Ein GABA-Oolong lohnt sich, sobald du ein Gefühl für gewöhnlichen Oolong aus Taiwan hast, denn erst der Vergleich macht das Geschmacksprofil von GABA interessant.

Das gesamte Sortiment findest du in unserer Taiwan-Tee-Kollektion, die zur größeren Oolong-Kollektion gehört.

Häufige Fragen

Was ist Taiwan-Tee?

Taiwan-Tee ist Tee von der Pflanze Camellia sinensis, der auf der Insel Taiwan wächst, meist als teiloxidierter Oolong, aber auch als schwarzer, grüner, weißer und GABA-Tee. Im Mittelpunkt der Kategorie stehen zu Kugeln gerollte Hochland-Oolongs aus Regionen wie Alishan, Shan Lin Xi, Lishan und Da Yu Ling. Daneben gibt es eigene Stile wie Dong Ding, Bao Zhong, Dong Fang Mei Ren, Milch-Oolong aus Jin Xuan, schwarzen Ruby 18 vom Sun Moon Lake und GABA-Oolong nach taiwanischer Art.

Ist Tee aus Taiwan besser als Tee aus China?

Keiner von beiden ist grundsätzlich besser. Taiwan ist auf weniger Stile spezialisiert als China und setzt stark auf Oolong aus großer Höhe und auf seine Wettbewerbskultur. Tee aus China umfasst viel mehr Kategorien und Preisklassen. Die meisten, die Tee ernsthaft trinken, haben beides im Regal: Taiwan für klaren, blumigen Hochland-Oolong, Milch-Oolong aus Jin Xuan und schwarzen Ruby 18, China für Yan Cha (Felsentee) aus dem Wuyi Shan, Hei Cha (dunkler Tee), gelben Tee und eine größere Auswahl an grünem und weißem Tee.

Was ist Milch-Oolong und ist sein Milcharoma echt?

Milch-Oolong, auf Englisch Milk Oolong, ist der Name für Tee aus dem Kultivar Jin Xuan (TTES No. 12). Diesen Kultivar brachte 1981 die Taiwan Tea Research and Extension Station heraus. Echter Jin Xuan hat ein natürlich cremiges Aroma von Butterkeksen, das aus dem Kultivar selbst kommt, nicht aus zugesetzten Aromen. Viel billiger „Milch-Oolong“ in westlichen Supermärkten ist gewöhnlicher Oolong, besprüht mit Milcharoma-Sirup. Nennt die Packung weder Jin Xuan noch eine Anbauregion in Taiwan und riecht das Blatt direkt aus der Packung intensiv nach Milch, ist der Tee so gut wie sicher aromatisiert.

Enthält Oolong aus Taiwan viel Koffein?

Oolongs aus Taiwan liegen im mittleren Koffeinbereich, etwa 30 bis 60 mg pro Tasse, je nach Kultivar, Ernte und Zubereitung. Jüngere, knospenreiche Frühjahrsernten und Blätter aus dem Hochland liegen meist etwas höher, kräftig gerösteter Dong Ding etwas niedriger. Das ist weniger Koffein als in den meisten schwarzen Tees und mehr als in den meisten Hojichas oder gereiften weißen Tees. Die beruhigende Wirkung, die viele Menschen beim Trinken von Oolong beschreiben, entsteht durch das Zusammenspiel von Koffein und L-Theanin, nicht durch einen niedrigen Koffeingehalt.

Welcher Tee aus Taiwan eignet sich am besten für den Einstieg?

Ein Hochland-Oolong im Stil Qing Xiang oder ein Jin Xuan ist der zugänglichste Einstieg. Beide sind gerollt, beide verzeihen Fehler bei der Zubereitung, und beide ergeben eine klare, süße Tasse mit blumigem Aroma, die zeigt, was Taiwan am besten kann. Wenn du schon viel blumigen Oolong trinkst und etwas Neues probieren möchtest, sind Sun Moon Ruby (Ruby 18) und Dong Fang Mei Ren die beiden Tees aus Taiwan, die am wenigsten anderen Tees auf dem Markt ähneln. GABA-Oolong lohnt sich, sobald du mit gewöhnlichem Oolong aus Taiwan vertraut bist, denn dann schmeckst du den Unterschied durch die Verarbeitung ohne Sauerstoff deutlich heraus.